Fermentering
Fermentation
Microbiome, pré-, pro- et postbiotiques – fermentation
Le microbiome, les pré-, pro- et postbiotiques, ainsi que la fermentation, sont autant de concepts qui suscitent un intérêt croissant dans les domaines de la santé et des cosmétiques. Il s’agit de sujets vastes et complexes, allant de la biologie au développement de produits, qui jouent un rôle de plus en plus important dans notre compréhension du corps – y compris de sa surface externe.
L’accent est ici mis spécifiquement sur la peau et les cosmétiques. Tout d’abord, nous présentons le microbiome avec un accent particulier sur le microbiome cutané, avant de passer en revue les pré-, pro- et postbiotiques, en mettant l’accent sur leur application dans les produits de soin de la peau. Enfin, nous nous intéresserons à la fermentation, un procédé de plus en plus utilisé dans la production d’ingrédients cosmétiques.
PUCA PURE & CARE utilise, dans certains de ses produits, des ingrédients pré- et postbiotiques, ainsi que des ingrédients obtenus par fermentation – par exemple Yeast Ferment Extract et Lactococcus Ferment Lysate.
Mikrobiome
Le terme « microbiome » vient du grec et signifie « petite vie » – un terme utilisé pour décrire l’environnement des micro-organismes dans un lieu spécifique. Dans certains cas, il est utilisé pour décrire l’ensemble du matériel génétique de ces micro-organismes, mais il est souvent employé, comme le terme « microbiote », pour désigner les micro-organismes eux-mêmes plutôt que seulement leurs gènes. On peut ainsi parler, par exemple, du microbiome intestinal et du microbiome cutané.
Il ne fait aucun doute que les êtres humains dépendent entièrement de leur microbiome pour survivre – nous vivons ensemble en symbiose1. Il s’agit d’un sujet très vaste, et de nombreux points restent encore inconnus. Nous mettons ici l’accent sur le microbiome cutané et sur les éléments qui peuvent l’influencer.
La peau est constituée de plusieurs couches : la couche la plus interne est le tissu sous-cutané (hypoderme), suivie du derme, et la couche la plus externe est l’épiderme. L’épiderme se renouvelle constamment – c’est ce que l’on appelle le renouvellement cutané (épidermique). Le mécanisme à l’origine de ce renouvellement continu repose sur le fait que les cellules de la couche la plus interne de l’épiderme, la couche basale, se divisent en permanence et forment des kératinocytes qui migrent progressivement vers la surface. Au cours de leur migration vers la surface, ces cellules se transforment progressivement pour former les différentes couches de l’épiderme, jusqu’à, finalement – lorsqu’elles atteignent la couche la plus externe, la couche cornée – se détacher et tomber. Ce renouvellement de la couche basale jusqu’à la couche cornée prend environ quatre semaines – il est plus lent sur les peaux matures et plus rapide, par exemple, lorsque la peau présente certains déséquilibres cutanés2.
Le microbiote naturel de la peau est composé de nombreux micro-organismes différents : bactéries, archées3, champignons, virus et acariens. On les trouve à la surface de la peau, dans les couches supérieures de l’épiderme, ainsi que, par exemple, dans les glandes sudoripares et les follicules pileux. Ces micro-organismes sont adaptés à l’environnement spécifique de la peau qu’ils colonisent. Il existe des micro-organismes résidents, qui demeurent dans l’environnement, et des micro-organismes transitoires, qui vont et viennent. On peut globalement diviser la peau en trois types de microenvironnements, qui déterminent quels micro-organismes colonisent la zone : les zones riches en sébum (par exemple la zone T du visage), les zones humides (par exemple les aisselles) et les zones sèches (par exemple la paume des mains).
Selon leur relation symbiotique avec l’hôte (en l’occurrence l’être humain), les micro-organismes peuvent être classés en commensaux, présents sans causer de dommages, en pathogènes, qui causent des dommages, et en mutualistes, qui sont bénéfiques. Il est toutefois important de souligner que, dans de nombreux cas, ce sont l’environnement et les mécanismes de défense de la peau qui déterminent si un micro-organisme adopte ou non un comportement pathogène. Ainsi, de nombreux micro-organismes associés à des problèmes cutanés, tels que les peaux sujettes aux imperfections et les peaux à tendance atopique, sont naturellement présents sur la peau en tant que commensaux, et ce n’est que dans des cas de dysbiose (déséquilibre) du microbiome qu’ils commencent à se comporter de manière potentiellement néfaste pour la peau. Par conséquent, on ne peut pas classer clairement les micro-organismes en « bons » et « mauvais ».
En ce qui concerne les problèmes cutanés et autres états de la peau, tels que les démangeaisons, certains déséquilibres cutanés et la sécheresse, les études scientifiques ne peuvent pas toujours établir si la dysbiose microbienne est la cause de l’état de la peau ou si l’état de la peau est la cause de la dysbiose. Cependant, pour de nombreux problèmes cutanés et pour certaines affections de la peau, on observe une corrélation nette entre l’état de la peau et la dysbiose.
Le microbiome et les cellules de la peau « communiquent » constamment et régulent les niveaux de diverses molécules de signalisation, etc., ce qui est important pour le développement et la stimulation du système immunitaire de la peau en étroite interaction avec le microbiome. Ainsi, la peau apprend à distinguer les différents micro-organismes et à maintenir un équilibre délicat entre l’attaque de micro-organismes « étrangers » et la tolérance de micro-organismes « pacifiques » – un équilibre qui n’est pas toujours parfaitement maintenu.
Parmi ses autres propriétés bénéfiques, on peut citer le fait que certains micro-organismes produisent de la vitamine K et des vitamines B. Les micro-organismes résidents freinent la colonisation par des micro-organismes externes par leur simple présence – ils occupent de l’espace, « consomment » des nutriments (qui peuvent, par exemple, provenir de déchets de la peau – ce qui signifie que le microbiome peut, d’une certaine façon, « nettoyer » la peau), et sécrètent diverses substances telles que des peptides antimicrobiens et des acides gras, capables de rendre l’environnement défavorable à d’autres micro-organismes (par exemple, potentiellement pathogènes). Ainsi, le microbiome cutané fait également partie de la « défense » externe que la peau offre à l’organisme. Le microbiome cutané contribue également au maintien du niveau d’hydratation de la peau et de la barrière cutanée.
Un point très important concernant le microbiome cutané est qu’il est hautement individuel et qu’aucune norme n’a été établie pour définir ce qui constitue un microbiome « sain » – chaque personne possède son propre microbiome unique (même le microbiome de la main droite et de la main gauche d’une même personne est différent). De nombreux facteurs déterminent le microbiome d’un individu. Outre le microenvironnement cutané, qui est un facteur très important, interviennent également le niveau de sensibilité ou de rougeurs de la peau, le climat, ainsi que le sexe, l’âge, le statut hormonal, la génétique, la prise de médicaments et, bien sûr, l’hygiène et les produits appliqués sur la peau. Il n’est donc pas simple « d’équilibrer » le microbiome en utilisant, par exemple, des produits cosmétiques. Cependant, des preuves émergent progressivement en faveur de certains effets bénéfiques de certains biotiques sur le microbiome cutané, même s’il subsiste un manque de clarté dans le secteur, par exemple concernant l’utilisation des termes.
Le développement de cosmétiques plus personnalisés se poursuit, avec des efforts visant à mettre au point des produits mieux adaptés à chaque individu, même si ce domaine n’est pas encore très avancé. Une autre initiative en plein essor au sein de l’industrie cosmétique consiste à étudier l’impact des produits cosmétiques sur le microbiome. Différents types de tests ont donc été mis au point pour déterminer si un produit a un effet positif, neutre ou négatif sur le microbiome et ainsi étayer certaines allégations, comme celles relatives aux cosmétiques respectueux du microbiome. Des progrès significatifs ont également été réalisés dans l’analyse du microbiome, qui est applicable dans de nombreux domaines. Cependant, on ignore encore beaucoup de choses sur le microbiome, notamment en ce qui concerne les détails de son interaction avec la peau et l’organisme dans son ensemble.
1"Le terme « symbiose » vient du grec et signifie « vivre ensemble ». Ce terme est principalement utilisé pour décrire une association étroite entre deux organismes différents. Une symbiose peut être bénéfique pour les deux organismes ; on parle alors de symbiose mutualiste. Elle peut également être bénéfique pour un organisme et neutre pour l’autre ; on parle alors de symbiose commensale. Enfin, elle peut être bénéfique pour l’un et néfaste pour l’autre ; on parle alors de symbiose parasitaire.
2Vous trouverez plus d’informations sur la structure de la peau dans la description de la glycérine sur ce site web
3Les archées constituent l’un des trois domaines des organismes vivants – les deux autres sont les bactéries et les eucaryotes. À certains égards, les archées ressemblent aux bactéries, par exemple en termes de taille, et comme les bactéries, ce sont des organismes unicellulaires.
Prébiotiques, probiotiques et postbiotiques
Le terme « biotiques » provient du grec « biōtikós » et signifie « relatif à la vie ». Les prébiotiques peuvent donc être interprétés comme « avant la vie », tandis que les probiotiques signifient « pour la vie » et les postbiotiques « après la vie ». Les deux premiers termes sont principalement connus dans le secteur des compléments alimentaires, tandis que le dernier est d’origine plus récente. Pris ensemble, ces concepts constituent la base de l’un des plus anciens procédés que nous connaissons dans la production alimentaire – à savoir la fermentation.
Prébiotiques : Il existe un consensus raisonnable concernant la définition des prébiotiques : ce sont des substances utilisées de manière sélective par les micro-organismes de l’hôte, qui confèrent un bénéfice pour la santé de ce dernier – qui, dans ce contexte, est le corps humain.
On peut donc les décrire comme une « nourriture » pour les micro-organismes bénéfiques, qui influence la composition et/ou l’activité du microbiome d’une manière bénéfique pour l’organisme. On pourrait dire que la nourriture est nécessaire avant qu’il puisse y avoir de la vie – d’où le terme « prébiotiques ». Les prébiotiques sont donc, par exemple, des substances qui ne sont pas décomposées ni utilisées par les enzymes de l’organisme, mais qui peuvent être métabolisées (fermentées) par des enzymes produites par des micro-organismes bénéfiques.
Le groupe le plus important, les prébiotiques « classiques », sont les fibres alimentaires – des glucides complexes sous forme de divers polysaccharides et oligosaccharides, tels que l’inuline et les bêta‑glucanes4. Cependant, le groupe des prébiotiques s’est progressivement élargi et d’autres classes de composés sont désormais également considérées comme contenant des substances pouvant agir comme prébiotiques, notamment les acides linoléiques conjugués5, les phénols et certains autres composés d’origine végétale.
Les probiotiques ont une définition assez précise dans l’industrie alimentaire ; cette définition gagne également du terrain dans l’industrie cosmétique. Cependant, certains ont utilisé ce terme de manière plus large que ne le permet sa définition. En conséquence, il existe des produits cosmétiques qui portent l’allégation « probiotiques » sans répondre à la définition établie par la FAO‑OMS6 dans une déclaration de consensus : les probiotiques y sont définis comme « des micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont administrés en quantités adéquates, confèrent un bénéfice pour la santé de l’hôte ». Au début, lorsque les probiotiques étaient nouveaux dans l’industrie cosmétique, de nombreux fabricants ont adopté une définition plus large, de sorte que, par exemple, les substances dérivées de micro-organismes probiotiques et les micro-organismes probiotiques non viables (morts) (qui seraient autrement classés comme postbiotiques) étaient également appelés probiotiques – alors même qu’ils ne contenaient pas de micro-organismes vivants.
Les fabricants cherchent généralement à éviter la présence de micro-organismes vivants dans leurs produits, car ces micro-organismes peuvent être nocifs et altérer le produit. De plus, le SCCS (Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs) a, dans ses lignes directrices pour les essais et l’évaluation de la sécurité des ingrédients cosmétiques, recommandé des limites pour la teneur microbienne dans les cosmétiques – lignes directrices qui sont généralement suivies.
Les produits susceptibles de favoriser la prolifération microbienne – ce qui concerne de nombreux produits cosmétiques – sont donc conservés, et des tests microbiologiques sont effectués pour garantir que les produits mis sur le marché sont exempts de micro-organismes et que le système de conservation peut éliminer les micro-organismes qui pourraient contaminer le produit. L’une des principales raisons de rappel des produits cosmétiques sur le marché est la contamination microbienne. C’est pourquoi la conservation et le contrôle microbiologique sont des priorités majeures pour la plupart des fabricants de produits cosmétiques. De ce fait, l’incorporation de probiotiques sous forme de micro-organismes vivants n’est pas envisageable dans la plupart des produits cosmétiques actuels. Cela s’explique par plusieurs facteurs, notamment le fait que les systèmes de conservation éliminent généralement les micro-organismes, ainsi que les difficultés liées au contrôle de la croissance microbienne tout en assurant une durée de conservation appropriée et la sécurité du produit.
Certains fabricants tentent de surmonter ces difficultés par diverses approches. Par exemple, en lyophilisant les micro-organismes, puis en les incorporant dans une formulation appropriée. Cependant, il peut être difficile de contrôler avec quelle efficacité les micro-organismes redeviennent actifs une fois appliqués sur la peau et censés exercer leurs effets bénéfiques. La microencapsulation et le conditionnement en doses uniques, comme on les connaît dans les compléments alimentaires, représentent une autre approche, plus exigeante sur le plan technique. L’utilisation de probiotiques dans des produits anhydres (qui ne nécessitent pas de conservation) est une autre stratégie employée par certains fabricants.
Il convient également de se demander si les probiotiques contenant des micro-organismes vivants constituent un moyen efficace d’influencer le microbiome cutané. Un nombre important de micro-organismes serait probablement nécessaire, car la peau abrite déjà une vaste population microbienne. Dans une étude, des chercheurs ont tenté une approche similaire à la transplantation fécale en transférant des micro-organismes d’un donneur sain à un autre individu. La transplantation fécale a montré des résultats très prometteurs dans plusieurs études portant sur la prise en charge de cas de Clostridium difficile. Dans cette petite étude portant sur la transplantation du microbiome cutané sur des zones cutanées spécifiques, il a été observé que le microbiome du receveur pouvait se rapprocher de celui du donneur après trois applications de 1 mL d’une solution contenant 10⁸ UFC/mL7, avec des changements détectables après plusieurs jours.
Il existe aussi le concept de « synbiotiques », principalement utilisé en lien avec les compléments alimentaires. Cela désigne une combinaison de prébiotiques et de probiotiques, c’est-à-dire des micro-organismes associés à leur « soutien nutritionnel », destinée à faciliter leur implantation dans un nouvel environnement. Les probiotiques utilisés aujourd’hui dans les cosmétiques appartiennent le plus souvent aux genres Lactobacillus et Bifidobacterium.
Les postbiotiques sont un concept relativement nouveau au sein de la « famille des biotiques », et il n’existe pas encore de consensus sur la définition dans tous les secteurs. Toutefois, d’une manière générale, il s’agit de micro-organismes inactifs et/ou de leurs composants qui apportent un bénéfice pour la santé. Ils sont donc constitués de composants et de substances dérivés de micro-organismes – généralement probiotiques. Cela en fait un concept très large qui englobe des mélanges extrêmement complexes.
Des doutes subsistent quant à la quantité réelle de micro-organismes qui doit être présente pour qu’un produit soit classé comme postbiotique. Certains affirment que, pour être considéré comme « postbiotique », un produit doit contenir des parties des cellules microbiennes, le contenu intracellulaire et les substances produites par les cellules (métabolites). D’autres classent également comme postbiotiques les mélanges dont les composants cellulaires ont été éliminés, ne laissant « que » les métabolites.
En matière de cosmétiques, les mélanges postbiotiques sont souvent identifiés par des noms INCI contenant un ou plusieurs des termes suivants : le nom d’un micro-organisme, tel que « Bacillus », « Lactobacillus », « Lactococcus » ou « Bifida », ainsi que « Ferment », « Ferment Filtrate » ou « Lysate ». Dans certains cas, le nom INCI précise également le substrat utilisé dans le processus de fermentation, qui peut, par exemple, être constitué de matières d’origine végétale.
Les postbiotiques sont généralement produits par fermentation, où un ou plusieurs micro-organismes probiotiques spécifiques reçoivent un substrat qu’ils peuvent décomposer et sur lequel ils peuvent se développer, ce qui entraîne une augmentation du nombre de micro-organismes et la production de divers métabolites. Bien que certains métabolites bénéfiques soient connus, ces mélanges sont généralement très complexes sur le plan chimique, et de nombreux aspects restent à éclaircir.
Les postbiotiques utilisés dans l’industrie cosmétique ne contiennent généralement pas de cellules vivantes et, dans de nombreux cas, même pas de composants cellulaires. La lyse est une méthode utilisée pour inactiver les micro-organismes. Elle consiste à décomposer la paroi cellulaire, par exemple par des processus enzymatiques ou par pression osmotique, permettant ainsi la libération du contenu cellulaire dans le milieu environnant – ce qui donne des lysats. La tyndallisation est une autre méthode utilisée pour inactiver les micro-organismes par la chaleur ; elle ne détruit pas nécessairement les parois cellulaires, mais rend les cellules non viables.
4Vous trouverez plus d’informations sur les bêta-glucanes dans la description de l’Avena sativa sur ce site web
5Les acides linoléiques conjugués sont un type de lipides polyinsaturés que l’on trouve, par exemple, dans les produits laitiers et la viande.
6La FAO est l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, tandis que l’OMS est l’Organisation mondiale de la Santé. Ces deux organisations collaborent dans différents domaines.
7UFC signifie « unités formant colonie ». Il s’agit d’une mesure du nombre de micro-organismes viables dans une solution.
10⁸ UFC/mL signifie que, dans un millilitre de la solution, 100 000 000 de colonies microbiennes se formeront lors de la culture.
Fermentation
La fermentation est un processus qui remonte à des milliers d’années et qui reste d’une grande importance aujourd’hui. Il s’agit d’un processus biochimique naturel qui se manifeste sous d’innombrables formes, car de nombreux micro-organismes – principalement des champignons et des bactéries – sont capables de réaliser des processus de fermentation sur différents substrats et dans des conditions variables.
Pour ne citer que quelques-uns des nombreux domaines dans lesquels l’être humain utilise la fermentation grâce aux micro-organismes et à leurs enzymes : la production de nombreuses matières premières naturelles pour diverses industries, la décomposition des déchets, l’ensilage agricole, la production d’enzymes, ainsi que la conservation et la production de nombreux aliments, tels que le pain, le yaourt, le fromage et l’alcool.
La fermentation a également lieu dans le corps humain, notamment dans l’intestin, où les micro-organismes contribuent à la décomposition des aliments et produisent des métabolites, dont certains sont bénéfiques pour l’organisme. On peut également avancer que le processus qui se produit dans les muscles en activité lors d’une activité anaérobie, au cours de laquelle de l’acide lactique se forme, est un type de fermentation réalisée par des enzymes dans les cellules musculaires. En effet, ce sont les enzymes – le plus souvent issues de micro-organismes – qui sont à l’origine des processus de fermentation.
Il n’existe pas de définition unique, parfaitement claire et délimitée de la fermentation, si ce n’est qu’il s’agit d’un processus métabolique dans lequel des enzymes catalysent la transformation chimique ou la décomposition de la matière organique. Il en résulte souvent un mélange de petites molécules et de substances inorganiques. Le processus de fermentation le plus connu est probablement la production d’alcool, dans lequel des enzymes provenant, par exemple, de levures du genre Saccharomyces convertissent une molécule de glucose en deux molécules d’éthanol, tout en produisant du dioxyde de carbone et en générant de l’énergie pour la cellule de levure.
La fermentation peut se produire dans des conditions anaérobies (sans oxygène) et aérobies (avec oxygène) – bien que la plupart des processus de fermentation soient anaérobies. La fermentation n’est pas toujours synonyme de décomposition, même si l’on peut la décrire comme une forme de dégradation. Les aliments fermentés sont généralement comestibles et sont produits dans des conditions rigoureusement contrôlées afin d’éviter que des « micro-organismes de décomposition » indésirables ne détériorent le produit. Les processus de décomposition se produisent naturellement partout où il y a de la chaleur, de l’humidité et des micro-organismes, tandis que la fermentation dite « bénéfique » nécessite généralement des conditions spécifiques. À titre d’exemple, le lait peut devenir à la fois du lait caillé (décomposition) et du fromage (fermentation).
Parmi les avantages de la fermentation, par exemple dans les aliments, on peut citer la formation de composés bénéfiques, tels que des antioxydants et des composés aromatiques, ainsi qu’une biodisponibilité accrue de nombreuses substances. Les molécules plus petites produites par les micro-organismes lors de la fermentation sont plus facilement absorbées, ce qui peut potentiellement améliorer la valeur nutritionnelle des aliments. La fermentation peut également être utilisée pour augmenter la valeur de grandes quantités de sous-produits générés par l’industrie alimentaire – les sous-produits de fruits, de légumes, de céréales, de produits laitiers et de viande/poisson peuvent servir de ressources précieuses qui, grâce à la fermentation avec différents micro-organismes, peuvent être utilisées plus efficacement.
Outre une utilisation pour la production de nombreuses substances spécifiques employées en cosmétique, telles que l’acide lactique, l’acide citrique et l’acide hyaluronique, il existe de nombreux exemples d’extraits végétaux fermentés présentant des propriétés potentiellement intéressantes en cosmétique – et il y en aura sans aucun doute beaucoup d’autres.
Résumé
Le microbiome joue un rôle central dans le maintien de l’équilibre et du fonctionnement de la peau, et notre compréhension de cette interaction complexe est encore en évolution. Les prébiotiques, les probiotiques et les postbiotiques représentent différentes approches pour influencer le microbiome ; cependant, notamment dans le domaine des cosmétiques, leur application est encore marquée par un développement continu et un manque de standardisation.
Dans le même temps, la fermentation constitue un processus important dans la production d’ingrédients et contribue à l’obtention de mélanges complexes de substances bioactives pouvant présenter des propriétés pertinentes pour les soins de la peau.
Globalement, les développements actuels indiquent que le microbiome et les biotiques joueront un rôle de plus en plus important dans les cosmétiques, même si des connaissances supplémentaires sont encore nécessaires pour comprendre et exploiter pleinement leur potentiel.
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