Vitamine A - Rétinol

Notre gamme rétinol contient du rétinol pur.

Le sérum au rétinol contient 7,5 % de rétinol KS68 (2,2 %), dont 0,165 % de rétinol pur.

La crème de nuit au rétinol contient 2,5 % de rétinol KS60 (10 %), dont 0,25 % de rétinol pur.

La crème de jour au rétinol contient 1 % de rétinol KS60 (10 %), dont 0,1 % de rétinol pur.

La crème pour les yeux au rétinol contient 1 % de rétinol KS60 (10 %), dont 0,1 % de rétinol pur.

En bas de la page, vous trouverez une description précise du rétinol et de ses propriétés.

PRODUITS AU RÉTINOL

Retinol Vitamin A Night Cream | PUCA - PURE & CARE
Retinol Night Cream Anti Age I PUCA - PURE & CARE
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Crème de nuit au rétinol et à la vitamine A

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Retinol Vitamin A Serum | PUCA - PURE & CARE
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Sérum au rétinol et à la vitamine A

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Retinol Vitamin A Day Cream | PUCA - PURE & CARE
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Crème de jour au rétinol et à la vitamine A

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Crème contour des yeux au rétinol et à la vitamine A

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À PROPOS DU RÉTINOL

Les produits à base de rétinol à utiliser quotidiennement contiennent une légère protection anti-UV. Il est recommandé d’utiliser une protection solaire +15 avec le produit, car les rétinoïdes peuvent augmenter la sensibilité de la peau au soleil. Le produit peut être irritant pour la peau dans les premiers temps. Nous vous recommandons donc de commencer par la crème de jour puis, après quelques jours, d’étendre votre utilisation au sérum et à la crème pour les yeux. Lorsque votre peau sera habituée au rétinol, et que vous ne ressentirez aucune gêne, vous pourrez commencer à utiliser la crème au rétinol au cours de la nuit. Dans les premiers temps, vous devez vous attendre à ce que votre peau rougisse légèrement et soit un peu irritée. Si cela ne passe pas après quelques jours, vous devrez envisager d’arrêter l’utilisation du rétinol dans vos soins pour la peau.

  • L’utilisation quotidienne de rétinol peut réduire le vieillissement de la peau dû ​à l’adrénaline liée au stress. De plus, le rétinol peut restaurer l’épiderme de la peau (la couche superficielle) après un stress extérieur et repulper le derme (la couche suivante de la peau). Cela a pour effet de lisser et de repulper la peau de l’intérieur et d’augmenter son élasticité.
  • Les rétinoïdes réduisent et atténuent les rides et ridules en augmentant la production de ​collagène. Ils stimulent la production de ​de nouveaux vaisseaux sanguins dans la peau, ce qui améliore le teint de la peau. De plus, le rétinol inhibe également la formation desradicaux libres, bloque les dommages de l’oxygène actif et améliore la capacité à lutter contre le vieillissement de la peau (anti-âge).
  • Il a été démontré que le rétinol a un effet positif sur les peaux à tendance acnéique et les cicatrisations. De plus, il estompe les taches de vieillesse, assouplit la peau et améliore la barrière cutanée et son épaisseur. Les bienfaits anti-âge ne sont visibles qu’avec une utilisation régulière pendant au moins 4 semaines.
  • Le rétinol dans les soins pour la peau est à utiliser sur le long terme pour réduire les rides et les signes du vieillissement. Après 9 mois d’utilisation du rétinol, les ridules autour des yeux sont considérablement atténuées.

Pour obtenir un effet optimal, nous vous conseillons de stocker vos produits au rétinol à l’abri de la lumière. Le rétinol est instable et se dégrade facilement lorsqu'il est exposé à la lumière et à l'air.

Før - efter billede ved brug af vitamin A kollagen

Test réalisé avec 0,1% de rétinol

RÉTINOÏDES

Les rétinoïdes comprennent de la vitamine A et des substances similaires à la vitamine A. La vitamine A désigne un groupe de substances essentielles à de nombreuses fonctions de l’organisme. Selon l’âge et le sexe, et que l’on est enceinte ou non, on a besoin de 0,35 à 1,1 g de vitamine A par jour. Ici, l’accent sera mis sur les rétinoïdes et la peau.

Les rétinoïdes sont un grand groupe de substances biologiquement actives, qui agissent principalement en influençant le génome. L’influence se fait au moyen de récepteurs rétinoïdes spécifiques, dont il existe deux types : Les récepteurs de l’acide rétinoïque (RAR) et les récepteurs rétinoïdes X (RXR).

Au niveau cellulaire, les rétinoïdes peuvent stimuler l’activité d’un certain nombre de cellules de la peau telles que les kératinocytes, les fibroblastes, les mélanocytes et les cellules de Langerhans. Il en résulte des effets positifs comme l’amélioration de la fonction protectrice de l’épiderme, la réduction de la perte en eau (et l’amélioration de la peau sèche), le maintien du collagène et l’inhibition de certaines enzymes responsables de la dégradation de la matrice extracellulaire. Certaines études (principalement in vitro et sur des animaux) ont également montré que certains rétinoïdes ont un effet antioxydant et antibactérien.

De nombreux rétinoïdes ont été très bien étudiés et ont montré des effets très positifs en ce qui concerne, par exemple, les rides, les taches pigmentaires et la peau à tendance acnéique. Cependant, il y a aussi quelques effets secondaires comme une irritation de la peau et de possibles perturbations du système endocrinien, mais comme pour tout le reste, il s’agit de trouver le bon équilibre et la bonne quantité.

Il existe des rétinoïdes naturels et synthétiques. Ils sont souvent divisés en trois générations de rétinoïdes en fonction des structures moléculaires.

Les rétinoïdes sont normalement des substances liposolubles avec une structure annulaire sur laquelle s’enchaînent alternativement des liaisons simples et doubles entre les atomes de carbone. En bout de chaîne se trouve la structure qui différencie les rétinoïdes les plus connus.

Alene er retinoider ofte ikke særlig stabile, hvorfor de ofte bliver stabiliseret i relativt komplekse råvarer hos råvareproducenten – hvor selve retinoid-andelen typisk er mellem 1% og 10 %. Dermed kan et kosmetisk produkt indeholde for eksempel 5% af en retinoid-råvare, så at den reelle andel af ”ren” retinoid i det færdige produkt er 0,05%, hvis det er en 1%-retinoid-råvare. 

La façon dont les fabricants indiquent la quantité de rétinoïde est différente. Certains indiquent la proportion de matière première (y compris les solvants, les stabilisants et le rétinoïde) et d’autres indiquent la proportion de rétinoïde « pur ». Dans certains cas, la matière première est également formulée d’une manière spéciale, ce qui peut favoriser une meilleure pénétration dans la peau et/ou une libération plus lente et donc moins de risque d’effets secondaires indésirables.

Il est souvent recommandé d’éviter le soleil ou d’utiliser un écran solaire conjointement à l’utilisation de rétinoïdes, principalement parce que les rétinoïdes peuvent être instables à la lumière du soleil. Cependant, il existe également des études qui montrent que certains rétinoïdes ont un effet de filtre UV, car ils absorbent la lumière UV.

Retinoider – herunder retinol og derivater af retinol - er ikke tiltænkt børn. Erfaring viser, at særligt ung hud kan reagere uhensigtsmæssigt ved overdreven brug af retinoider. Det er vigtigt at være opmærksom på sin huds reaktion og straks stoppe brugen, hvis huden reagerer uhensigtsmæssigt. Retinoider bør ikke bruges på solskadet og irriteret hud.

Il n’est pas recommandé d’utiliser nos produits à base de rétinol chez les enfants de moins de 14 ans et, pour les jeunes de plus de 14 ans, il est recommandé de commencer prudemment et de prêter une attention particulière à la façon dont la peau réagit. Les produits à base de rétinol sont généralement destinés aux peaux matures ou à celles qui réagissent positivement au rétinol.

Vous êtes enceinte et vous vous demandez si vous pouvez utiliser le rétinol ?

Læs mere om graviditet og hudpleje på vores blog ici. 

Vous trouverez ci-dessous les rétinoïdes les plus courants afin que vous puissiez mieux comprendre l’utilisation du rétinol dans vos produits de soins pour la peau.

L’acide rétinoïque

L’acide rétinoïque est également appelé trétinoïne (acide tout-trans rétinoïque). Le groupe de substances au bout de la chaîne est ici un groupe acide. L’utilisation de cette substance dans les cosmétiques est interdite dans l’UE (mais elle peut être utilisée dans les médicaments) et est très irritante pour la peau, même à de très faibles concentrations. Des études indiquent que cette substance est précisément la principale cause des effets secondaires des rétinoïdes dans les produits pour la peau. L’acide rétinoïque peut être converti dans le corps en d’autres rétinoïdes (oxo-rétinoïdes), qui n’ont pas encore été particulièrement étudiés.

Den kemiske struktur af retinoic acid.

Figure 1. L’acide rétinoïque

Rétinol

Le rétinol ou vitamine A1 alcool possède un groupe d’alcool à la fin de la structure de la chaîne et a été évalué par le CSSC (Comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs) en 2016 et de nouveau en 2022 (où l’acétate de rétinyle et le palmitate de rétinyle ont également été évalués). L’évaluation réalisée en 2022 a conclu à une utilisation du rétinol en toute sécurité jusqu’à 0,05 % dans les laits pour le corps et jusqu’à 0,3 % dans d’autres produits sans rinçage tels que les crèmes pour le visage et les produits qui se rincent sur la peau. Cette restriction devrait être promulguée en 2024/2025, de même que l’obligation pour les produits contenant du rétinol (et/ou de l’acétate de rétinyle et du palmitate de rétinyle) d’indiquer que le produit contient des composés apparentés à la vitamine A qui contribuent à l’apport journalier en vitamine A.

Le rétinol peut (en fonction, entre autres, de la formulation du produit dans lequel se trouve la molécule) atteindre la couche inférieure de l’épiderme, là où se trouvent les cellules vivantes et où les cellules se divisent, et dans une moindre mesure, le derme, et dans une encore bien moindre mesure, l’hypoderme (base des couches de peau). Dans la peau/le corps, le rétinol peut (réversiblement) être transformé (s’oxyder) en rétinal, qui ensuite peut (irréversiblement) être transformé (s’oxyder) en acide rétinoïque, sa principale forme active. Le rétinol peut également être estérifié avec une forme d’acide gras et former ainsi des esters de rétinol. Le rétinol et ses esters constituent la majorité des formes naturelles de rétinoïdes présentes dans le corps.

Le rétinol a un effet moins puissant que l’acide rétinoïque, et moins d’effets secondaires.

Den kemiske struktur af retinol

Figure 2. Rétinol

Rétinal

La rétinal est également appelée rétinaldéhyde et est très similaire au rétinol. Mais au lieu d'un groupe alcool (-OH), il possède un groupe aldéhyde, qui chimiquement est généralement plus réactif qu’un groupe alcool et est crucial pour permettre au rétinal d’interagir avec des récepteurs spécifiques, comme certaines études l’ont montré (effet anti-bactérien).

Dans le corps, le rétinal est transformé en rétinol (de manière réversible) ou en acide rétinoïque (de manière irréversible). Le rétinal appliqué sur la peau sera relativement rapidement transformé en rétinol et de là en esters de rétinol et, dans une moindre mesure, oxydée en acide rétinoïque. De plus, les enzymes présentes dans les intestins peuvent transformer les caroténoïdes (ingérés) en rétinal.

La rétinal semble être moins connu dans les soins pour la peau, mais selon des études, il a un bon effet (dans certains domaines légèrement meilleur que le rétinol), et il semble aussii inoffensif que le rétinol en termes d’effets secondaires indésirables.

Figure 3. Rétinal

Esters de rétinol

Il s’agit d'un groupe de rétinoïdes dans lesquels un acide est lié au rétinol de sorte qu’une liaison ester se forme, ce qui rend la molécule plus stable. Le palmitate de rétinyle et l’acétate de rétinyle sont deux exemples d’esters de rétinyle inclus dans les évaluations réalisées par le CSSC en 2016 et 2022 avec la même conclusion. De même, ces deux esters de rétinyle devraient être inscrits dans la législation avec des restrictions de 0,05 % maximum mesuré en équivalent rétinol dans les laits pour le corps et de 0,3 % maximum mesuré en équivalent rétinol dans les autres produits sans rinçage ou à rincer, ainsi que l’obligation d’indiquer que le produit contient des composés apparentés à la vitamine A qui contribuent à l’apport journalier en vitamine A.

Retinyl estere har ofte en mindre kraftig effekt og mindre risiko for bivirkninger, da de har en længere ”vej” til de mere aktive former for retinoider.

Den kemiske struktur af retinyl acetate

Figure 4. Acétate de rétinyle

Den kemiske struktur af retinyl palmitate

Figure 5. Palmitate de rétinyle

ESTERS DE RÉTINOATE

Ce groupe relativement nouveau de rétinoïdes contient essentiellement l’acide rétinoïque, auquel on a associé un alcool, de sorte que la liaison ester va, pour ainsi dire, dans l’autre sens par rapport aux esters de rétinol. On trouve par exemple le rétinoate de rétinyle (appartenant également au groupe des esters de rétinol), qui se compose d’un acide rétinoïque et de rétinol liés par une liaison ester et le rétionate d’hydroxypinacolone (souvent vendu sous le nom commercial Granactive Retinoid, qui contient 10 % de rétinoate d’hydroxypinacolone et les 90 % restants sont du solvant), qui s’est avéré plus stable que certains autres rétinoïdes. Cependant, peu d'études ont encore été menées sur cette substance.

Den kemiske struktur af retinyl retionate

Figure 6. Rétinoate de rétinyle

Den kemiske struktur af hydroxypinacolone retionate

Figure 7. Rétionate d’hydroxypinacolone

SOURCES :

Mukherjee, S. et. Al. Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety. Clinical Interventions in Aging. 2006;1(4):327-348.

Rakusa Z. T. et. Al. Retinoid stability and degradation kinetics in commercial cosmetic products. Journal of Cosmetic Dermatology. 2020. 18. Nov.

Rasmussen H. H. & Andersen J. R., Vitaminer – A11. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring. Revideret 16.04.2020. Lokaliseret den 4. Januar 2021 på https://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper
/Grupper/36500


Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS opinion on Vitamin A (Retinol, Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate). European Commission, 2016. SCCS/1576/16

Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS revision of the scientific Opinion (SCCS/1576/16) on Vitamin A (Retinol, Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate). European Commission, 2022. SCCS/1639/21

Sorg O., Antilette C., Kaya G. & Saurat J. Retinoids in cosmeceuticals. Dermatologic Therapy 2006; 19:289-296.

Zasada M. & Budzisz E. Retinoids: Active molecules influencing skin structure formation in cosmetic and dermatological treatments. Postepy Dermatol Alergol. 2019;36(4):392-397.

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